Bonjour,
J'avais posté ça sur le forum CVS, mais je me dis que ça pourrait intéresser des gens ici aussi, ce sont des plans pour fabriquer un système d'éclairage impactant le moins possible le comportement du CV. Dans cette version vous pouvez arriver à moins de 30g pour une autonomie d'un peu plus d'1h, rechargeable.
Sur ce système le but est de colorer la voile, et non pas simplement de l’éclairer. Il utilise donc plusieurs LEDs de couleurs différentes. Une voile claire est préférable, j'utilise personnellement un Masque Snow.
Le cahier des charges que je m’étais fixé est le suivant : avoir un système compact, une masse centrée sur le CV, un montage facile, rapide et solide, pas de fils qui se baladent, une batterie rechargeable.
En images ça donne ça (version de gauche):
Caractéristiques :Kit lumineux version 2.1
Masse : 28g (16g + 12g de batteries)
Autonomie : 1h10 avec 1x batterie LiPo 400 mAh 1S rechargeable en 1h, mais adaptable selon ce que vous voulez.
Coût : approximativement 30€ batteries et chargeur compris. Sans batteries ni chargeur, 10€. + une demi-journée de boulot (selon votre virtuosité du fer à souder et du cutter).
Adaptable sur les croix centrales type R-Sky. Pour d’autres modèles, faudra peut-être modifier un peu le patron.
Matos :-Une douzaine de LEDs.
-Des résistances 1/4W.
-De la plaque d'essai avec circuit en bande. http://www.gotronic.fr/catalog/circuits/circuitframe.htm
-Deux trombonnes.
-Un élastique.
-De la gaîne thermorétractable de faible diamètre (ou de quoi protéger les pieds des LEDs)
-De la plaque plastique polypropylène (trouvable en papetterie ou en découpant des pochettes de rangement en plastique, celles qui ferment avec des élastiques).
-Un peu de fil électrique.
-Un jeu de connecteurs JST (BEC) (male+femelle): http://www.cyberspass.fr/2535-connecteur-bec-la-piece.html
-Un chargeur: http://www.cyberspass.fr/6254-chargeur-220v-lipo-1s-easycopter-v6-et-xs-rcsystem.html
-Un élément de batterie: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7570
-Eventuellement du vernis.
-
Facultatif: -Un interrupteur plutôt comme ça: http://www.conrad.fr/interrupteur_a_glissiere_miniature_p_48674_49947_836917_534355_FAS-Un fer à souder, cutter, etc.
Les LEDS: de forte luminosité. Je préfère de faible angle d’émission pour pouvoir « cibler » une zone sur la voile.
Exemples :
http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/127-leds-deluxe/161-blanc-25000-mcd.html
http://cgi.ebay.fr/20-PCs-Megabright-Red-LED-5mm-35000mcd-Free-Resistor-/370257328068?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56350e77c4
• Je préfère les LEDs 5mm, qui ont un bon rapport puissance/conso/taille.
• Evitez les LEDs en dessous de 10 000 mcd, d’ailleurs il vaut mieux viser au-dessus de 20kmcd sauf pour certaines couleurs non disponibles dans ces puissances.
• PlanèteLed est très cher comparé aux revendeurs que l'on peut trouver sur eBay mais je trouve leur qualité supérieure (luminosité et qualité de couleur). A chacun de voir selon ce qu'il veut.
Il y a deux classes de tension dans les LEDs: autour de 2,4V (rouge, jaune) et autour de 3,4V (blanc, bleu, vert...). Ces dernières nécessitent une tension plus élevées et faibliront en premier. Si vous avez par exemple un kit blanc/rouge, quand le blanc flanche par rapport au rouge, il faut recharger (hein Gui).
Le choix des résistances:Ici chaque LED a sa propre résistance de protection.
Il vous faut adapter la résistance en fonction du type de LEDs utilisées, pour gagner un peu de temps voyez les valeurs que j'ai relevées dans le tableau plus bas.
Fabriquer le support :
Plan de découpe de la structure:
http://ddata.over-blog.com/0/38/57/99/StockageForum/Autres/Support2.1.pdf
Imprimez ça, et mesurez les cotes pour vérifier que c’est bien à la bonne échelle.
Collez les modèles sur la plaque de polypropylène et découpez les contours extérieurs. Vous pouvez évider les zones avec les grosses hachures, mais si vous le faites pas, vous perdrez 2g à tout casser, donc pas de panique…
Il faut maintenant préparer les pliages : avec un cutter, marquez les arêtes à plier (passez le cutter sans appuyer, juste pour marquer !). Attention, certains traits sont à marquer d’un côté de la plaque, ou de l’autre.
Vous pouvez maintenant plier en suivant les traits.
Les zones d'une même couleur doivent être soudées l'une sur l'autre.
Pour assembler deux pièces, vous allez les souder par points : positionnez correctement les zones l’une sur l’autre et avec la pointe de votre fer à souder, marquez une série de trous à travers les deux épaisseurs le long de la zone. Attendez un peu avant de relâcher.
Le plus simple est de marquer deux points aux extrémités, d’attendre que ça ait refroidi, puis de marquer les autres.
Fabriquer les circuits:
Commencez par découper dans votre plaque d’essais une baguette de trois bandes de larges sur 13 points de long.
Regardez-bien le plan, et avec un cutter coupez les bandes aux endroits où il le faut.
Placez les résistances.
Dans le trombone, coupez deux morceaux de 3cm de long, et pliez-les en "J". Faites-les passer dans le ciruit imprimé (ils sont en verdâtre sur le plan) en A1/A3 et B12/B13, de manière à ce que les « pointes » soient vers le dessous du circuit. Ils serviront à fixer le circuit sur son support.
Place aux LEDs, commencez par découper des petits bouts de gaines pour en protéger les pattes. Faites ces morceaux de longueurs différentes : dans l’ordre 1cm, 1.2cm, 1.5cm, 1.5cm, 1.2cm, 1cm.
Le but est qu’en plaçant ensuite les LEDs, elles soient de longueurs différentes ce qui permettra de les orienter sans qu’elles se gênent trop. De même, leur disposition sur le circuit est faite pour qu’elles ne soient pas trop proches (surtout celles du milieu).
Soudez vos diodes en faisant gaffe à la polarité (méplat = moins). Coupez les pattes qui dépassent.
Soudez les fils d'alimentation en A11 et C11, et faites-les repasser dans les trous en A13 et B13 pour que la fixation soit solide.
Une fois le circuit terminé vous pouvez vernir les pistes pour les protéger des éléments.
Bon, le point noir, ce sont les fils. Si vous vous débrouillez bien, ils resteront planqués et ne traîneront pas partout au risque de se faire arracher...
Il vous faut souder deux fils sur la batterie, avec le connecteur au bout. Faites gaffe à la polarité (regardez le chargeur, le fil noir et gris, c'est le moins). Soyez très prudent: court-circuit = risque d'explosion. Mauvaise polarité = risque d'explosion à la charge. Faites le travail proprement, protégez la base des fils (gaine thermo), et mettez quelques tours de chatterton ou de la gaine autour de la batterie.
https://www.youtube.com/watch?v=37w8nzgcr9c&feature=related
Ensuite, il vous faut rassembler les fils des deux circuits pour les souder sur le connecteur restant qui permettra de brancher la batterie.
(
Facultatif voire déconseillé: Au passage mettez-y un interrupteur comme ci-dessous, qui viendra élégamment se loger dans le petit évidement en bas à droite près de la zone en points jaune sur le plan, et que vous "rivetterez" à grands coups de fer à souder.http://www.conrad.fr/interrupteur_a_glissiere_miniature_p_48674_49947_836917_534355_FAS)
Assembler le tout:Positionnez le circuit, et percez des trous sur le support pour y faire passer les bouts de trombone (en chauffant par exemple). Une fois le support en place, avec une pince, repliez les trombones par derrière pour que ça tienne.
Enfin, faites une boucle d'élastique qui passera dans deux trous que vous percerez en haut et au centre du kit:
Montage sur le kite:Avant de tester sur votre kite vérifiez bien que tout fonctionne correctement! Avant même de monter la batterie, vérifiez qu'il n'y a pas de contact entre deux pistes, que toutes les diodes sont dans le bon sens, etc... un court-circuit, c'est jamais bon, encore moins pour une pile lithium!
Donc, on va dire que ça marche. Commencez par passer la boucle d'élastique sous la croix centrale. Glissez le "U" du bas autour de la croix. Insérez les vergues en faisant gaffe de passer le bridage au bon endroit (surtout si il doit passer au-dessus des vergues comme sur les Atelier).
Le kit doit être stable et ne plus bouger. Réglez votre élastique pour qu'il soit suffisamment tendu, pour éviter que ça ne bascule vers l'avant. Si vous n'avez pas peur de faire un trou dans votre voile, vous pouvez donc faire un trou au niveau du haut de votre kit pour venir s'accrocher autour de la spine et que le kit ne puisse vraiment pas basculer.
Maintenant, il faut régler les diodes. Dans le noir, allumez le kit et pliez délicatement les diodes une par une pour quelle éclaire la zone de la voile de votre choix. Au début, si vous ne savez pas qui éclaire quoi, mettez votre doigt devant une diode pour voir quelle zone n'est plus éclairée...
Par contre, évitez de changer le réglage tous les jours pour ne pas fatiguer les fines pattes des LEDs... une fois réglé, ça ne devrait plus trop bouger.
Précautions d'emploi :-Etant donné les risques inhérents à l'utilisation de ce type de batterie, vérifiez bien et plutôt trois fois qu'une que tout est bon avant la première utilisation, et la première charge.
-Vérifiez aussi régulièrement le bon état des fils et de la batterie.
-Restez toujours pas loin quand votre batterie charge. Normalement la charge doit durer à peu près 1h, si c'est trop long coupez tout.
Vous pouvez bien évidemment choisir une batterie plus ou moins grosse pour gagner en autonomie, ou en poids (mais est-ce bien utile?)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7573&Product_Name=ZIPPY_740mAh_20C_single_cell__ vous donnera 2h d'autonomie pour un poids total du kit de 40g
Par contre, le chargeur dont j'ai donné le lien est prévu pour des charges à 500mA, si vous essayez de charger une trop petite batterie avec vous risquez de l'éclater.
Hitskin.com
Sujet: Fabriquer son kit lumineux 
Mar 29 Nov 2011 - 19:36
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